- なにわ陸運局でユーザー車検を受ける
- ユーザー車検のやり方ってどうだっけ？
- 事前にユーザー車検の手順を確認したい！
なにわ陸運局（大阪運輸支局）でバイクのユーザー車検を受ける際、初めての人はもちろん、久しぶりの人も共通の悩みがあります。
それは「どういう手順で回るんだっけ？」ということ。
2年も経てば、どこで何をすればいいかなんて忘れてしまうのが普通です。また、車検制度が変更されたので、以前の記憶だけで行くと「あれれ？」となるかもしれません。
そこでこの記事では、なにわ陸運局のユーザー車検の流れをわかりやすく解説します。具体的なやり方と受付手順、そして整備士カゲ太流・不合格をリカバリーする方法をまとめました。
当日、スマホを片手に確認するだけで、無駄な往復をせずに迷わず車検を終わらせることが可能です。最短ルートでサクッと合格を掴み取り、あとは自分時間を満喫しましょう。
車検に必要な持ち物や予約方法、事前準備については、こちらの記事が役立ちます。
＜ ユーザー車検で一発合格するための「予約・持ち物・準備」チェックリスト ＞
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なにわ陸運局の場所とアクセス・駐車場
なにわ陸運局（なにわ自動車検査登録事務所）は、住之江区の南港エリアに位置しています。周辺は大型トラックの往来が多いため、走行には十分注意しましょう。
バイクの駐車スペースはA棟「なにわ自動車検査登録事務所」の渡り廊下前に8台分あります。
建物に向かってやや下っているので、バック駐車がオススメ。
なにわ陸運局でバイクユーザー車検のやり方・受付手順
なにわ陸運局の構内図はこんな感じ。2022年から始まった建て替え工事もすでに完了しています。
ユーザー車検の回り方は、次のとおりです。
受付がセルフになり、書類を記入する箇所も少なくなったので、かなり時短になりました。
それでは、各ステップごとに詳しく解説していきます。
STEP 0：不安ならテスター屋で光軸調整
ユーザー車検でもっとも不合格になりやすい項目、それがヘッドライトの光軸（向き）です。
光軸のズレは肉眼では判断しにくく、自分では真っ直ぐだと思っていても、検査機では不合格と判定されるケースが多々あります。光軸がズレる主な原因は、次の3つです。
- ヘッドライトのバルブ（電球）を交換した
- バイクの振動で動いた
- ヘッドライト周辺に強い力がかかった
数ミリ単位でズレている光軸を、目視だけで正確に合わせるのは至難の業。そこで頼りになるのが、事前の測定・調整を行ってくれる「テスター屋さん（予備検査場）」です。
なにわ陸運局の近くにもテスター屋さん（予備検査場）があり、精密な光軸調整はもちろん、バイクの状態に合わせた「合格しやすいコツ」を教えてもらえることも。
光軸調整の料金は1,500円とリーズナブルなので、時間と手間の節約に効果的です。
私がテスター屋さんを利用する基準は「ヘッドライト周りを触ったか」。
ヘッドライトを強く押した、バイクを倒してしまったなど、ズレる心当たりがあれば、迷わずテスター屋さんへ向かうのが賢明です。
STEP 1：A棟で書類の入手・受付
ユーザー車検のスタートは、A棟「なにわ自動車検査登録事務所」から。ユーザー車検の書類一式の入手と受付を行います。
建物に向かって右側の入口から入ると、目的の窓口「③検査受付」がすぐ目の前です。
① 自動受付機で書類を印刷する
カウンター前に設置されている検査（車検）自動受付機を操作します。
- QRコードを読み取る
車検証の右下にあるQRコードを読み取らせる - 書類を選択する
画面が進んだら、以下の3点すべてにチェックが入っていることを確認し「印刷」をタッチする
・自動車検査票
・継続検査申請書
・自動車重量税納付書 - 枚数を確認する
プリンターから合計3枚の書類が出てきたか確認する
※もし書類が足りない場合
再度QRコードを読み取らせ、足りない書類だけにチェックを入れて印刷すればOKです。これで、書類の入手と受付は完了です。
② 備え付けのカウンターで書類を記入する
書類が揃ったら、A棟内に設置された記入カウンターへ移動します。現在はC棟で書類を記入できないため、ここで済ませましょう。
- 継続検査申請書
下部の赤枠内に、申請人（使用者）と受検者の氏名・住所を記入する - 自動車重量税納付書（検査自動車）
上部の赤枠内を記入し、あわせて該当項目にチェックを入れる
記入カウンターには見本も設置されているので、照らし合わせながら、正確に書類を埋めていきましょう。
STEP 2：C棟で印紙購入・支払い
A棟で書類の記入を済ませたら、C棟「近畿陸運協会」で、税金や保険の支払いを済ませます。建物に入ってすぐの窓口が自賠責保険、奥が印紙の窓口です。
まずは奥の窓口で書類を提出し、重量税と検査登録手数料を支払います。その場で書類に印紙が貼られるので、受け取ったら手前の自賠責保険窓口へ戻りましょう。
自賠責保険も同様に、書類を出すだけで手続きが進みます。証明書の発行には数分かかるため、近くの椅子で待つように案内されます。
支払いは基本的に現金ですが、自賠責保険のみクレジットカードでも支払いが可能です。
すべての支払いが終われば、いよいよ保安検査コース（検査ライン）へ向かいます。
STEP 3：検査コース（検査ライン）で受検
バイクに乗って保安検査コース（検査ライン）へ向かいます。二輪専用コースは建物内の右側です。路面の案内に沿って進んでください。
ユーザー車検は、検査員や検査機器の指示に従うだけですが、不安な場合は「初めてです」「慣れていません」と検査員に伝えておけば、丁寧にサポートしてもらえます。
検査員に書類一式を渡すと検査開始。次から、大まかな流れを説明します。
① 外観検査
- 前側：ヘッドライト・ウインカー・ホーンの動作確認
- 右側：車体番号などの目視確認
- 後側：ウインカー・ブレーキの動作確認、ライセンス灯の点灯確認
- 左側：目視確認、ハンドルロックの確認
検査員の指示に従い、バイク操作を自身で行います。ハンドルをまっすぐにしたり、車体起こしたりと、落ち着いて操作しましょう。
書類一式を受け取ったら、前に進んで検査機器を使った検査に進みます。
② 排気ガス検査
- 排気ガスの基準に応じたボタン（D～F）を押す
- プローブ(細長い棒)をマフラーに突っ込む
- 結果が出たら自動記録器に「自動車検査票」を差し込んで印字する
排気ガスの基準が分からない場合は、検査員に確認すれば操作してもらえます。自動車検査票の印字忘れに注意しましょう。
③ 検査ラインの検査
ブレーキ、スピードメーター、ヘッドライト検査はすべて検査ラインで行います。検査ライン手前に操作パネルがあるので、該当するボタンを押してから進みましょう。
- スピードメーター：前輪 or 後輪
- ヘッドライト：1灯式 or 2灯式
どれを選べばいいのかわからないときは、検査員に申し出ればOK。
もし、検査ラインに入ってからボタンの押し間違えに気づいても、手を挙げて検査員に伝えれば大丈夫です。
検査ライン内では頭上の電光掲示板の指示に従ってバイクを操作します。足つきの悪いバイクは、各検査で操作するフットボタンが踏みづらいので、立ちごけしないよう注意してください。
検査ライン内の検査の順番は、次のとおりです。
- 前輪ブレーキ検査
- スピードメーター検査
- 後輪ブレーキ検査
- ヘッドライト検査
ちなみにヘッドライト検査の停止線に合わせるのは、タイヤの先端ではなく接地面じゃぞ！
検査が終了したら、検査ラインを出てすぐ右側の自動記録器に「自動車検査票」を差し込んで、結果を印字します。
最後に、保安検査コースの中央にある「総合判定室」に書類一式を提出し、検査員から審査結果通知欄にハンコをもらえば、すべての検査は終了です。
合格のハンコをもらい忘れると、新しい車検証を発行してもらえません。また戻ってこないといけないので、最後まで気を抜かずに！
STEP 4：A棟で車検証を受け取る
A棟「検査登録事務所」に戻り、窓口「②継続（持込）」で書類一式を渡します。その場で書類が確認され、問題なければ引換券が渡されます。
新しい車検証も、同じ窓口で受け取るので、そのまま近くで待機。混雑状況にもよりますが、数分で新しい車検証と検査標章（車検ステッカー）が交付されます。
受け取った書類に誤りがないか確認し、問題なければユーザー車検は終了です。
お疲れさまでした。
車検証の交付は「もう帰っていいのかな？」と疑問を抱くくらい、あっけなく終わります。
もし不合格（×）が出てしまったら？当日中のリカバリー方法
どれだけ入念に準備をしても、検査ラインの電光掲示板に無情なバツ（×）が表示されてしまうことはよくあります。しかし、そこで「車検に落ちた。。。」と絶望する必要はありません。
当日なら無料で2回まで再検査を受けられるので、すぐにリカバリーに動くことが大切です。まずは検査員に「どこがダメだったのか」を正確に確認しましょう。
もしもに備えて、工具の持参や最寄りのバイク用品店、バイク屋さんをチェックしておくと安心です。
ここでは、よくある不合格理由とその対処法、当日中に合格するためのリカバリー方法について解説します。
検査員のみんさんは、車検に合格するよう寄り添ってくれている印象です。安心して改善点を質問してみましょう！
ライトやランプが光らない・割れている
ヘッドライトやウインカー、ブレーキランプなどの灯火類は、正常に動作しなければ即不合格となります。特に、前後ポジションランプやライセンス灯（ナンバー灯）は切れていても気づきにくいため、出発前にチラッと確認してくと安心。
ライトやランプが光らない原因と対策を、次にまとめました。
- 電球が切れている → 電球を交換する
電球内にススが付いていれば確定 - 接触不良を起こしている → 端子を清掃する
通電が悪くなっている場合がある - 断線している → 配線をつなぎ直す
ハンドル回りやシート下で挟まって断線しやすい - スイッチが壊れている → 接点復活剤をかけてみる
内部でサビが発生している場合がある
レンズの割れやヒビなど、光が漏れるものは、基本的には交換が必要です。破片が残っていて、ヒビが小さければ、補修テープで光漏れを防ぐことでパスできる場合もあります。
ただし、補修テープとレンズは同色であることと、合格できるかは検査員の判断次第になります。
ホーンが鳴らない
ホーン（警音器）は、普段使う機会が少ないため、いざ検査ラインで鳴らず焦りがちな項目です。
もちろん、ホーンが鳴らない、または音が著しく小さい場合は不合格となります。まずは、次のポイントを順に確認しましょう。
- 端子の接触不良をチェックする
平型端子を抜き差しして接点を磨く - スイッチボックスを掃除する
内部に溜まったホコリやサビを取り除く - ホーン裏側の調整ネジを回してみる
小さなネジを音が出るポイントまでわずかに回す
どうしても直らない場合は、近くのバイク用品店（2りんかん等）で汎用のホーンを購入して付け替えてしまうのが手っ取り早い解決策です。
意外な盲点が「ホーンマーク（ラッパのマーク）」の有無です。マークが消えていると、それだけで不合格になります。
マジックで手書きするだけでも通るので、チェックを忘れずに！
保安部品が足りなかった
付いているはずのものが付いていないと、車検に通りません。特に社外パーツに交換している場合は要注意。次の部品が盲点になりがちです。
- 反射板（リフレクター）
近くのバイク用品店で購入できる - タンデムベルト・タンデムバー（グラブバー）
シートにしっかり固定したヒモ状のものなら代用できる - シフトパターン（変速段数）の表示
手書きか近くのバイク用品店でシールを購入する - 鋭利な部品
検査員の判断による
鋭利な部品のひとつ、社外パーツのスクリーン（風防）には、エッジが鋭いものがあり、そのままでは車検に通らない場合があります。
もし、検査員から指摘された場合は、U字型のゴムなどを当てて、鋭利ではない状態にする必要があります。たとえば、車のドア保護用のドアエッジモールが代用可能です。
「その場しのぎ」に見えても、保安基準さえ満たしていれば検査員は合格をくれます。焦らずに、まずは代用できるものを探してみましょう！
タンデムベルトは最悪、身につけている丈夫な何かをシートにガッチリ巻き付けて固定すれば……おっと、これ以上は現場の判断にお任せします。
とにかく、握れるものがシートに巻き付いていることが重要！
車体サイズが車検証と違っていた
ハンドルやミラーを交換していると、車検証に記載されている車体サイズ（長さ・幅・高さ）が変わってしまい、不合格になることがあります。特に車幅は、バーエンドミラーなどのカスタムで基準を超えてしまっているかも。
車体サイズの許容範囲は、車検証記載の数値から長さ±3cm、幅±2cm、高さ±4cmです。
ミラー自体は寸法に含まれませんが、それを取り付ける土台（クランプ）によってハンドル幅が広がってしまうと、その分は車体幅として計測されます。
車体サイズが車検証と違っていた場合のリカバリー方法は、次の3つです。
- 調整できるものはする
バーエンドを外す、ハンドルの角度を変える - 車検対応品に変える
近くのバイク用品店で購入する - 構造変更の手続きをする
現状の車体サイズで登録する
手間や出費を考えると、社外パーツに交換しても純正パーツは残しておいて、車検時に戻すのが無難です。
構造変更をすると、車検の残り期間がすべて切り捨てられてしまう点には注意が必要です。
ヘッドライト検査で暗かった
ヘッドライトが暗いといわれる原因は、光量が足りないケース。特に、年式の古いバイクで起こりやすいトラブルですが、簡単にできるリカバリー方法がいくつかあります。
- レンズの汚れや曇りを拭き取る
表面の汚れや曇りが光を遮っている場合がある - ヘッドライトバルブを交換する
寿命が近かったり、青みが強かったりすると光量不足と判定されることも - エンジンの回転数を少し上げる（+1,000rpmくらい）
アイドリングでは電圧が安定しない場合に有効
どうしても光量が足りない場合の裏技として、バッテリーからヘッドライトへ配線を引き直す方法があります。ただし、配線の引き直しは、さまざまな部品や工具が必要です。
もし現場で対応できないと感じたら、無理せず近くのバイクショップに相談しましょう。
なにわ陸運局の近くには、個人のバイクショップや2りんかんもあるので心強いです。
ヘッドライト検査で光軸がズレていた
ヘッドライト検査で不合格になる原因の多くは、ライトが上下左右に数ミリ単位でズレているケース。光軸は繊細なので、少しのズレなら跨り方や荷重のかけ方を変えるだけで合格することもあります。
- 光軸が下がっている
シートの後方に座る、リヤを沈める - 光軸が上がっている
タンクのギリギリに座る、フロントを沈める - 光軸が左右にズレている
バイクを地面に対して垂直に保つよう意識する
荷重の調整でどうにもならない場合は、車検場のすぐ近くにあるテスター屋さん（予備検査場）へ駆け込むのが確実です。
『STEP 0：不安ならテスター屋で光軸調整』に戻る＞＞＞
排気ガス検査で基準値を超えた
排気ガス検査では、一酸化炭素（CO）と炭化水素（HC）の濃度がチェックされます。不合格になる原因は、不完全燃焼やマフラー内の触媒が十分に機能していないケースがほとんどです。
古いバイクやマフラーを交換していると不合格になりやすく、もっとも焦る検査項目といっても過言ではありません。排気ガス検査で基準値を超えたときの改善方法は、次のとおりです。
- しっかり暖気する
触媒は高温になると浄化性能が上がる - エアクリーナーを清掃する
空気が入ってこないと燃料が濃くなってしまう（COが多い） - スパークプラグを交換する
火花が弱いと未燃焼ガスが排出されてしまう（HCが多い） - ガソリン添加剤を入れる
燃焼効率を改善して排ガスの状態をクリーンにする
カゲ美のXL883Rは独立管を装備しているので、失火しがちなリヤバンクは避けて、フロントバンクで検査しています。
まとめ｜不合格を恐れずに「なにわ」へ挑もう
お疲れ様でした！「なにわ陸運局」でのユーザー車検、イメージは湧いたでしょうか。この記事で紹介した不合格からのリカバリー方法さえ頭に入れておけば、もしものときも対処できるはず！
そして、なにわ陸運局も含むすべてのユーザー車検では、次の3つがポイントになります。
- 分からないことは検査員に聞く
- その場でできる悪あがきを出し切る
- 構造変更は最終手段（有効期限の切り捨てリスク）
無事に新しい車検証を受け取ったら、そのまま南港の海沿いを流しに行くのも最高です。自分の手で合格を勝ち取った愛車と共に、これからも最高のバイクライフを楽しんでください。
ではまた！
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